La Guida Dettagliata per Sostituire i Pulsanti del Mouse Difettosi

I mouse da gioco di alta gamma stanno malfunzionando a un ritmo molto più elevato del normale ultimamente. Sfogliando qualsiasi forum di gioco o hardware, è probabile che ti imbatta in almeno alcuni post che segnalano problemi prematuri con i mouse da gioco.

I problemi menzionati in questi racconti degli utenti sono invariabilmente gli stessi e consistono in pulsanti morti o che fanno doppio clic. La stragrande maggioranza dei micro-switch difettosi sembra anche essere prodotta da Omron. A rendere le cose peggiori è che Omron è generalmente il fornitore preferito di micro-switch per quasi tutte le aziende di mouse da gioco di alta gamma.

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Un Chiaro Caso di Controllo Qualità Scadente

Anche se si potrebbe sostenere che questi rapporti nei forum potrebbero essere una minoranza vocale che amplifica margini accettabili di tassi di guasto dell’hardware, ho personalmente riscontrato lo stesso problema di Assicurazione Qualità (QA) con due nuovi mouse solo quest’anno.

Poi c’è il fatto che il produttore di mouse da gioco Zowie ha dovuto ritirare quasi l’intera gamma di mouse da gioco a causa di molti utenti che segnalavano doppi clic prematuri con i pulsanti Omron. Da allora l’azienda si è affidata al produttore cinese di micro-switch Huano per sostituire le parti problematiche di Omron.

Zowie non è l’unico produttore che ha abbandonato Omron. Anche il nuovissimo mouse ultraleggero MM710 di Cooler Master è dotato di switch Huano. Anche Razer ha lanciato il suo mouse wireless di punta equipaggiato invece con switch ottici di produzione interna. Nel frattempo, le pagine di supporto ufficiali e su Reddit dei marchi che usano ancora gli switch Omron, in particolare Logitech, sono sommerse da segnalazioni degli utenti sugli stessi problemi di doppio clic.

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La Pandemia del Doppio Clic

Se sei uno dei molti utenti bloccati con mouse fuori garanzia resi inutilizzabili da questi problemi di QA, questa guida ti mostrerà come sostituire micro-switch difettosi. In questa guida lavoreremo sul Razer DeathAdder, che è tra i mouse da gioco più comuni. Inoltre, si rivela relativamente più complicato da smontare rispetto alla maggior parte degli altri mouse da gioco. In altre parole, se riesci a smontare questo mouse, non avrai problemi a riparare la maggior parte degli altri mouse da gioco popolari.

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Cosa Ti Serve

Aspetta un attimo prima di prendere il tuo cacciavite/martello e tentare di aprire il tuo mouse. Ora è un buon momento per fare il punto su ciò di cui abbiamo bisogno per questo progetto. Sono inclusi link ipertestuali a elenchi pertinenti di Amazon e AliExpress per gli articoli consigliati. Questi strumenti e parti sono stati scelti per trovare un buon equilibrio tra valore e prestazioni.

Il nostro equipaggiamento di saldatura consigliato ammonta da solo a 137 dollari totali ed è composto da strumenti di qualità che ti serviranno bene nel lungo periodo. Tuttavia, se non vuoi spendere una fortuna in una riparazione una tantum, puoi acquistare questo pratico kit di saldatura che costa solo 17 dollari per lo stesso set di attrezzature. Se opti per il kit di saldatura più economico, sentiti libero di saltare gli oggetti dalla 4 alla 8.

1. Cacciavite a stella con punte/bits di dimensioni PH0 e PH00
2. Cacciavite a testa piatta con una punta a bordo sottile o un coltello X-ACTO/da hobby
3. Carta di credito di riserva o strumento in plastica
4. Pinzette o pinze a becco lungo
5. Saldatore
6. Pompa dissaldante (aspira saldatura)
7. Saldatura a base di resina 67/33
8. Flussante per saldatura
9. Alcol isopropilico
10. Nastro adesivo
11. Pad / piedi per il mouse (opzionale)
12. Micro-switch di ricambio

Puoi risparmiare qualche euro non acquistando piedi di ricambio per il mouse, ma in tal caso potresti voler mettere da parte il coltello X-ACTO e utilizzare invece un cacciavite a testa piatta per staccare delicatamente i piedi del mouse senza danneggiarli. La scelta dei micro-switch di ricambio è relativamente semplice se segui il nostro consiglio. Spendere un po’ di più e acquistare questi micro-switch Kailh con una valutazione MTBF di 60 milioni di clic.

Puoi risparmiare qualche dollaro optando per gli switch Huano classificati per 50 milioni di attivazioni. Se preferisci clic più leggeri o insisti su parti Omron, questi micro-switch Omron blu di alta gamma, classificati per 50 milioni di attivazioni, sono ciò di cui hai bisogno. Tuttavia, tieni presente che gli stessi switch sono anche ampiamente segnalati per malfunzionamenti nel mouse di punta Logitech G Pro.

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Passiamo alle Cose Serie

1. Prepara il tuo spazio di lavoro con gli strumenti necessari e preferibilmente un vassoio magnetico per tenere viti e piccole parti.

2. Capovolgi il mouse per esporre la sua parte inferiore. In questo particolare mouse le viti sono nascoste dietro i due piedi superiori del mouse e l’etichetta di conformità. Questo è generalmente il caso per tutti i mouse, poiché i produttori vogliono rendere evidente un tentativo di auto-servizio del mouse. Ciò è irrilevante nel nostro caso, poiché il nostro mouse è fuori garanzia.

3. Usa un coltello X-ACTO per raschiare via i piedi in modo pulito o alternativamente un cacciavite a testa piatta con un bordo sottile per staccarli senza rovinarli. Due viti saranno nascoste dietro ciascuno dei piccoli piedi in alto. Svitalele con un cacciavite a stella (PH0 o numero zero).

4. L’ultima vite è nascosta dietro l’etichetta di conformità. Usa la punta del tuo cacciavite per trovarla. Saprai di averla trovata quando sentirai l’adesivo cedere sotto pressione. Spingi direttamente per rompere il sigillo e svita l’ultima barriera sul tuo cammino.

5. Dovresti essere in grado di separare il guscio con un po’ di leva usando uno strumento in plastica. Una vecchia carta di credito funzionerà anche in caso di emergenza.

6. Afferra entrambe le metà del guscio e tirale delicatamente, ma non andare troppo oltre o potresti finire per danneggiare il cavo responsabile dell’illuminazione RGB in alto.

7. Usa le pinzette o in alternativa il pollice e l’indice per estrarre delicatamente tutti e tre i connettori JST che interfacciano il cavo USB e le schede secondarie per il sensore ottico e il controllo RGB.

8. Rimuovi l’alloggiamento della PCB dal sensore ottico per la rotellina del mouse. Questo dovrebbe liberare la rotellina stessa per la rimozione, ma non possiamo estrarla prima di rimuovere la PCB principale.

9. Le ultime due viti che bloccano la PCB sul telaio inferiore passano attraverso i micro-switch dei pulsanti laterali. Svita queste due viti. Alza parzialmente la PCB mentre afferri il telaio inferiore con una mano e la PCB principale con l’altra.

10. Con spazio sufficiente tra la PCB e il telaio inferiore, puoi ora scivolare via la rotellina del mouse dal mozzo, altrimenti noto come encoder.

11. Con la PCB fuori dal mouse, siamo a metà della guida e pronti a passare alle parti critiche di dissaldatura e saldatura. Assicurati solo di annotare l’orientamento corretto di ogni switch che pianifichi di sostituire a questo punto. Scatta alcune fotografie per sicurezza.

12. Se hai delle pratiche mani aiutanti o altri mezzi per supportare le PCB, è perfetto. Tuttavia, non c’è vergogna a tenere la PCB piatta sul banco di lavoro. Non stiamo esattamente usando strumenti elettrici qui.

Qui è anche dove pulisci le giunzioni di saldatura con alcol isopropilico applicato usando panni privi di pelucchi. La carta da filtro per caffè non è solo economica, ma funziona bene per questo scopo. Aspetta qualche minuto affinché l’alcol evapori completamente. Ciò è particolarmente vero se stai usando concentrazioni inferiori di alcol. Generalmente evita di usare meno del 90% di alcol isopropilico.

13. Dobbiamo prima preparare l’attrezzatura per la saldatura prima di poter dissaldare i pulsanti difettosi dalla PCB. Ciò include il saldatore, la pompa dissaldante e la saldatura stessa. Non dimenticare di inumidire (non bagnarla troppo) la spugna che accompagna il supporto del tuo saldatore.

Ne avrai bisogno per stagnare e pulire correttamente la punta del saldatore. Applicare un po’ di flussante sulle giunzioni di saldatura rimuove qualsiasi ossidazione o contaminante sulla superficie. Questo aiuta la giuntura a sciogliersi più rapidamente e rende il processo di dissaldatura meno doloroso di quanto debba essere.

14. Imposta il saldatore per riscaldarsi a 350 gradi Celsius o circa 660 gradi Fahrenheit. Aspetta che raggiunga almeno 300°C.

La punta del saldatore deve essere stagnata correttamente prima che possiamo procedere. Ciò implica sciogliere un po’ di saldatura sulla punta, seguita da un pulizia della punta sulla spugna umida (gialla). Questo shock termico rimuove eventuali ossidazioni o impurità dalla punta e la lascia con una superficie argentata lucente.

Se la punta del tuo saldatore è ossidata male, potresti dover ripetere questa procedura diverse volte fino a che non sarà stagnata bella e lucida. Tuttavia, questo passaggio è indispensabile perché una punta ben stagnata è assolutamente essenziale per ottenere un buon trasferimento termico.

15. La dissaldatura consiste nel riscaldare la giuntura con il saldatore caldo tenuto nella mano dominante e una pompa dissaldante completamente preparata nell’altra mano. Una volta che la giuntura riceve abbastanza calore, la saldatura liquefà abbastanza da essere aspirata via dalla giuntura con l’aiuto della pompa dissaldante.

Inizia preparando la pompa dissaldante e mantenendo il pollice pronto sul grilletto. Tocca delicatamente la punta stagnata del saldatore alla giuntura. Questo farà evaporare il flussante, che dovrebbe pulire chimicamente la superficie per assicurare un trasferimento di calore ottimale. La saldatura all’interno della giuntura dovrebbe sciogliersi in non più di tre secondi.

Importante: Ricorda, non è necessario applicare pressione eccessiva sulla giuntura. Un tocco leggero è tutto ciò di cui hai bisogno. Se la saldatura non si scioglie, potrebbe essere perché la temperatura della punta è troppo bassa.

Questo problema esiste nei saldatori più economici dove l’elemento riscaldante è più lontano dalla punta. In tal caso, la temperatura della punta può essere significativamente inferiore alla temperatura a cui è impostato l’elemento riscaldante. Puoi compensare questa inefficienza intrinseca aumentando la temperatura preimpostata fino a quando la punta non si scalda abbastanza. È consigliabile utilizzare un termometro per punta saldatrice per verificare la temperatura della punta.

Se la punta è alla temperatura giusta e anche ben stagnata, è un segnale che potresti aver selezionato la punta di dimensione sbagliata. In altre parole, l’area di contatto fisico tra la punta e la giuntura non ha abbastanza superficie per trasferire calore in modo efficiente. Ciò accade quando la dimensione della punta è inferiore alla metà della dimensione della giuntura stessa. Passa a una punta più grande per migliorare il trasferimento di calore.

Deve essere prestata attenzione per evitare di usare una punta troppo grande, poiché trasferirebbe troppo calore nella giuntura e rischierebbe di danneggiare la PCB e i componenti montati. Infine, non dimenticare di stagnare la punta del saldatore prima di lavorare su ogni giuntura. Consulta il passaggio 14 per assicurarti di eseguire correttamente quella procedura. La punta si ossida rapidamente a causa delle alte temperature e una punta grigia o annerita è intrinsecamente inefficace nel trasferire calore.

16. L’area di contatto termico può essere aumentata toccando la punta del saldatore alla giuntura, seguita da un rapido scioglimento di un po’ di saldatura direttamente sul punto di contatto. Questo fa sì che la saldatura fusa fluisca tra la punta e la giuntura, aumenta l’area di contatto e accelera il trasferimento di calore. La saldatura solida dovrebbe ora trasformarsi facilmente in una massa fusa tra la punta e la giuntura.

17. Senza rimuovere la punta del saldatore, porta la punta della pompa dissaldante sulla PCB e copri il maggior parte possibile della giuntura. Premendo il grilletto si aspirerà tutta la saldatura fusa nella pompa dissaldante, lasciando un pad pulito e un piedino del switch esposto come mostrato nella foto in alto. Continua a ripetere per tutte e tre le gambe/giunzioni.

Non disperare se il tuo primo tentativo non rimuove tutta la saldatura. Rivolgiti al passaggio 25 e risalda la giuntura prima di tentare di dissaldare di nuovo. Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma le pompe dissaldanti a vuoto funzionano più efficientemente quando la giuntura è riempita di saldatura. Potrebbe richiedere alcuni tentativi, ma alla fine otterrai gli stessi risultati che ho ottenuto io.

Se non riesci ancora a ottenere risultati relativamente puliti, prova a pulire la pompa dissaldante. La punta, o anche il serbatoio, può bloccarsi con saldatura solidificata che non può essere completamente liberata premendo lo stantuffo. Rivestire la punta della pompa dissaldante con olio di silicone o altri lubrificanti non infiammabili previene anche il suo intasamento.

18. Se tutto è andato bene nell’ultimo passaggio, il micro-switch difettoso dovrebbe scivolare via con poche (estremamente leggere) torsioni usando pinzette o pinze a becco lungo.

19. Tuttavia, il mondo non è perfetto, e a volte un filo praticamente invisibile di saldatura potrebbe essere ancora bloccato tra il pad e il piedino del componente.

Questo è facilmente risolvibile tenendo il switch con le pinzette o le pinze e toccando una punta calda e ben stagnata sulla giuntura. Quando dico giuntura, intendo specificamente che la punta del saldatore deve toccare contemporaneamente sia il piedino del switch che il pad della PCB. Questo non funzionerà se la punta tocca solo una di queste superfici alla volta.

Muovi il switch fino a quando l’ultimo filo di saldatura non si scioglie e lo libera.

20. Ripeti questo processo per tutti i switch difettosi che devono essere sostituiti.

21. Saldare nuovi switch sulla PCB è notevolmente più facile. Orienta gli switch nella posizione corretta che, si spera, avrai annotato in precedenza.

22. Usa due pezzi di nastro adesivo per tirare il micro-switch in direzioni opposte come mostrato nell’immagine. Questo tiene saldamente in posizione lo switch e ne impedisce il movimento durante la saldatura.

Probabilmente non devo nemmeno ricordarti di non saltare questo passaggio, specialmente dopo aver sperimentato personalmente le gioie della dissaldatura.

23. Capovolgi la PCB sulla parte attiva e pulisci il pad e le gambe del switch con alcol isopropilico come avevi fatto prima della dissaldatura.

24. Aggiungi un po’ di flussante sulle superfici di lavoro.

25. Non dimenticare di stagnare la punta del saldatore prima di lavorare su ogni giuntura. Tocca la punta alla giuntura in modo che sia contemporaneamente in contatto sia con il pad sulla PCB che con la gamba del switch.

Introduci la saldatura tra la giuntura e la punta del saldatore. Dovrebbe fluire senza sforzo nella giuntura. Usa solo abbastanza saldatura per formare un filetto concavo sulla giuntura. Rimuovi la punta del saldatore scuotendola delicatamente verso l’alto lungo la gamba. Questo assicura che la saldatura copra l’interezza della gamba del switch. È più facile aggiungere altra saldatura in seguito piuttosto che estrarre l’eccesso e rifare la giuntura.

26. Ecco come dovrebbero apparire le tue giunture e filetti se hai seguito le istruzioni fedelmente.

Un filetto convesso sporgente sulla giuntura è sia un segno di saldatura eccessiva che di una giuntura fredda. Dissalda la giuntura e saldala di nuovo fino a quando non l’hai corretta.

27. E proprio così hai sostituito i micro-switch e riparato il tuo mouse.

Segui i passaggi dall’11 all’1 in ordine inverso per il rimontaggio e testa il mouse per verificare se questa piccola operazione ha avuto successo. Ora è il momento di prendere della birra e far fuori alcuni n00b con il tuo mouse da gioco appena ristrutturato.